Samedi midi, avenue des Ternes. Les fêtes sont passées et l’ambiance de cette nouvelle année est sage, sans folie. Il nous faut une valeur sûre, sans excès ni fioritures. Le palais réclame de la finesse iodée. Rech, bistrot enserré sur l’avenue, à la devanture bleu roi, nous promet de la qualité.
L’accueil est chaleureux, loin du snobisme des bistrots parisiens. Malek, l’écailler nous invite à franchir la terrasse afin de nous diriger vers la salle aux tons boisés du restaurant. Eric Mercier, le directeur de salle prend la relève, échangeant le manteau contre une coupe de champagne Henriot rosé aux bulles subtiles. Nous nous retrouvons confortablement assis dans une salle boisée autour d’une table à la rondeur conviviale.
Afin d’accompagner notre coupe dont les bulles remontent dès la base du pied, nous recouvrons généreusement des tranches de pain grillé avec de fines rillettes de lieu qui fondent tendrement en bouche. De l’onctuosité de l’entrée, nous évoluons vers la fraîcheur marine d’un plateau d’huîtres composé de Belons, de Fines de Claire, de Prat-Ar-Courm, de Plates et de Normandes. La minéralité des crustacés nous ouvre l’appétit.
Nous décidons de poursuivre notre repas avec une « New England Clam chowder » : épaisse soupe d’hiver à base de palourdes, de pommes de terre, de poireaux et de crème. La soupière est si généreuse qu’elle jette un doute sur l’arrogance acquise de notre estomac. L’heure n’est plus au questionnement lorsqu’un turbot entier nous est présenté cuit dans son plat. La pièce est importante. Les assiettes dressées succèdent à la soupière tout juste terminée. Nous découvrons une chair opalescente, ferme et raffinée. L’accompagnement est discret. Les joues du poisson sont posées sur une tomate confite. La purée de pommes de terre parsemée de copeaux de truffe est servie dans un bol au centre de la table, le beurre de cuisson versé avec une délicate parcimonie sur le poisson.
La cuisine est solide, sans concession. L’authenticité des produits est respectée. Le raffinement bourgeois du cadre nous mène en douceur vers le milieu d’après midi. Dehors, nous retrouvons Paris.
Rech
62 avenue des Ternes
75017 Paris
01.45.72.29.47
www.rech.fr
L’accueil est chaleureux, loin du snobisme des bistrots parisiens. Malek, l’écailler nous invite à franchir la terrasse afin de nous diriger vers la salle aux tons boisés du restaurant. Eric Mercier, le directeur de salle prend la relève, échangeant le manteau contre une coupe de champagne Henriot rosé aux bulles subtiles. Nous nous retrouvons confortablement assis dans une salle boisée autour d’une table à la rondeur conviviale.
Afin d’accompagner notre coupe dont les bulles remontent dès la base du pied, nous recouvrons généreusement des tranches de pain grillé avec de fines rillettes de lieu qui fondent tendrement en bouche. De l’onctuosité de l’entrée, nous évoluons vers la fraîcheur marine d’un plateau d’huîtres composé de Belons, de Fines de Claire, de Prat-Ar-Courm, de Plates et de Normandes. La minéralité des crustacés nous ouvre l’appétit.
Nous décidons de poursuivre notre repas avec une « New England Clam chowder » : épaisse soupe d’hiver à base de palourdes, de pommes de terre, de poireaux et de crème. La soupière est si généreuse qu’elle jette un doute sur l’arrogance acquise de notre estomac. L’heure n’est plus au questionnement lorsqu’un turbot entier nous est présenté cuit dans son plat. La pièce est importante. Les assiettes dressées succèdent à la soupière tout juste terminée. Nous découvrons une chair opalescente, ferme et raffinée. L’accompagnement est discret. Les joues du poisson sont posées sur une tomate confite. La purée de pommes de terre parsemée de copeaux de truffe est servie dans un bol au centre de la table, le beurre de cuisson versé avec une délicate parcimonie sur le poisson.
La cuisine est solide, sans concession. L’authenticité des produits est respectée. Le raffinement bourgeois du cadre nous mène en douceur vers le milieu d’après midi. Dehors, nous retrouvons Paris.
Rech
62 avenue des Ternes
75017 Paris
01.45.72.29.47
www.rech.fr
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